Afotandovoy

Como hacer el fantasma con una LEICA

2012-01-10T23:45:00.002+01:00

Mis cacharros analógicos

2011-10-24T17:07:00.001+02:00

Reparación NIKON D70s. Cambio del sensor CCD.

2011-08-10T00:08:00.002+02:00

Cambio de sensor por avería

La cámara se probó con varias ópticas MF y AF, con y sin flash propio y externo y con todos los modos que ofrece. Funcionaba bien pero la única imagen que aparecía en el display era una mancha blanca que cubría el tercio/esquina superior derecha. Ver imagen a continuación:

Descarté el obturador como fuente de la avería simplemente porque “me sonaba bien”, me sonaba a Nikon.

Procedo al desmontaje empezando por la base:

Siguiendo el procedimiento señalado en la reparación de la D300, asignamos una letra a los diferentes tornillos y procedemos a guardarlos por separado para hacer el montaje correcto.

Unos sobrecitos de papel autoconfeccionados y etiquetados nos servirán para este propósito.

El siguiente paso consiste en extraer la cinta/ cable (FPC) que interconecta la placa base con el display y botones traseros.

Pasamos a desatornillar la parte posterior del cuerpo retirando los cuatro tornillos que la sujetan, dos a cada lado de la cámara.

Los tornillos, llamados D en la foto, se encuentran en el lugar señalado por las líneas rojas.

Retirar y guardar el marco plástico/metal del conector USB que actúa como una pinza con las dos placas base A y B.

Una vez retirada la parte trasera tenemos que cortocircuitar el condensador que hay a la derecha, junto al compartimento de la batería, es el condensador del flash y tiene, generalmente, una carga elevada.

Si lo hacemos con una resistencia de 2.000 ohmios evitaremos un desagradable chispazo.

Ahora pasamos a la placa de gestión de datos. La que está en la parte de abajo y retiramos las FPC’s que están marcadas en rojo. La C2 requiere mucho cuidado para no romper la pieza negra de bloqueo de la cinta. La C3 tiene una pieza de ferrita que actúa como anillo de bloqueo de señales de Alta Frecuencia que provienen de la placa de gestión de la alimentación externa. Retirarla y guardarla.

Quitamos y guardamos los cuatro tornillos F. Con esto, la placa se puede retirar. PRIMERO LEER EL SIGUIENTE PÁRRAFO.

Las dos caras de la placa donde apreciamos el conector (marcado X) sin cables que se enchufa en la otra placa y que extraeremos con cuidado.

Cuidar de que no se pierdan las dos gomaespumas con revestimiento metálico que hay alrededor del conector USB, se despegan con facilidad.

Tras retirar esta placa veremos esta otra, la cual no tenemos necesidad de retirar pero trabajaremos sobre ella.

Debajo del cable/cinta C5 (el que viene de la placa del sensor CCD) encontraremos un conector blanco que retiramos de su ubicación. Ver en la imagen el C6.

Retirando los siguientes cuatro tornillos G ya podemos sacar de su ubicación la placa con el sensor CCD. En esta imagen ya están retirados.

La anilla plana de ferrita está sujeta con un trozo de cinta adhesiva.

¡¡¡VOILÁ, AQUÍ ESTÁ EL SENSOR!!!

El sensor se vende como un conjunto: Base metálica, placa de interface de datos y alimentación junto con la pastilla del CCD.

En la siguiente imagen vemos el área que debemos limpiar muy, bien soplando con la pera, antes de poner el nuevo sensor.

Los puntos de referencia sirven para ubicar correctamente el nuevo sensor.

Cuando colocamos el nuevo sensor, presionamos con los dedos desde el ángulo superior izquierdo (según la imagen) para que los topes que tiene el nuevo módulo coincidan con precisión y no se muevan mientras ponemos los tornillos. (Apunte: poner los cuatro tornillos sin apretarlos y luego realizar la operación de ajuste con la mano izquierda mientras apretamos los tronillos con la derecha).

Continuaremos con mas reparaciones.

DESMONTAR TAPA SUPERIOR NIKON D300

2011-06-09T00:10:00.005+02:00

APUNTES PARA QUITAR LA TAPA SUPERIOR DE LA NIKON D300

Estos apuntes carecen, por el momento, de todas las imágenes. Buscaré por la RED a ver si encuentro algo que sirva de apoyo a los textos.
Damos por sentado que ya hemos leído, en este mismo Blog, el tutorial sobre la reparación del módulo CF y conocemos el procedimiento de desmontaje.

Para acceder a los tornillos que sujetan la tapa superior es necesario despegar todas las gomas que cubren el cuerpo ya que esos tornillos se encuentran debajo de ellas.

Después de retirar esas gomas y guardarlas con cuidado de preservar sus partes adhesivas para su posterior reutilización procedemos a efectuar el paso siguiente que consiste en quitar la pieza marco de los conectores (HDMI-USB...etc) y para ello sacamos los tornillos que la sujetan y que están bajo la goma frontal derecha (mirando el cuerpo de frente). Son dos iguales y los marcaremos M. (Ubicados donde señalan las lineas rojas en el dibujo inferior)

Tenemos que conservar una pequeña pieza de plástico que se desprenderá al retirar esa placa/soporte de los conectores.

Retiramos y guardamos una pequeña pieza de cobre que puentea la placa de circuito de la base con el armazón frontal metálico (abajo a la izquierda, detrás de esa pieza de conectores).

CUIDADO!!! Accedemos a una zona dónde hay tensión de carga de un condensador electrolítico. Vamos a descargarlo puenteando, con una resistencia de unos 2.000 ohmios 1 watio (aproximadamente), entre dos cables, de los ocho, que quedan a la vista.
Hay dos filas verticales (columnas) de cables idénticas en número y color. Hay que puentear las dos soldaduras de los cables azul y negro, en la columna de la derecha (la que está mas próxima a los conectores) marcados en la fotografía como Rs.

Entramos en la fase de desmontaje de la tapa superior.
Lo primero es quitar el mando de ajuste de las dioptrías que se encuentra a la derecha del visor y para ello hay que retirar/despegar la plaquita de aluminio color negro que hace de tapa de esa ruedecita y que tiene dibujado los simbolos "+ -" y una semicircunferencia. Debajo de esa plaquita se encuentra un tornillo.
Desenroscamos ese tornillo y lo guardamos como L.
Retirar el conjunto de ese mando y guardar teniendo la precaución de memorizar el orden de las piezas que componen ese mando.

Desoldar los cuatro cables (donde hemos descargado el condensador) que van de esa placa a la parte superior del cuerpo. Prestar mucha atención al orden que tienen esos cables y apuntarlo en una nota para volver a soldarlos igual en el montaje.

Levantar el flash y retirar dos tornillos que veremos y marcaremos como O. Ver dibujo.

En una inspección visual tenemos que ver siete tornillos que sujetan esa tapa y que estaban ocultos bajo las gomas:
Dos iguales (marcaremos P), uno bajo la lampara de ayuda al autofoco y el otro al lado del conector PC Sync.
Dos iguales (marcaremos como S), uno bajo el mando de la papelera y el otro bajo el mando AE-L/AF-L.
Y por último, tres iguales, que marcaremos R, y que se encuentran ubicados, uno bajo la rueda de control trasera, otro bajo el enganche de la correa (del lado de los conectores HDMI-USB...etc) y el último, en el lado opuesto, bajo el punto verde y simbolo de compensación EV.

CUIDADO AL QUITAR LA TAPA SUPERIOR: Hay un cable FPC en el lado derecho, bajo el display superior pero, por el momento, no tengo información sobre el tipo de conector que tiene en el circuito impreso. Usar la información del otro tutorial.

REPARACION NIKON D300 Módulo CF

2011-06-03T21:56:00.005+02:00

ATENCION. Antes de considerar este tutorial como una herramienta de trabajo debo advertir que NO me responsabilizo de cualquier avería, rotura o fallo que se produzca en cualquier cámara que no haya sido manipulada, exclusivamente, por mi.

La avería apareció por el uso de una tarjeta Compact Flash sin marca que me estropeó el módulo CF de mi cámara Nikon D300. En las dos imágenes siguientes el nuevo módulo CF.

El mensaje que aparecía en el display superior, "CHA" me indicaba que la cámara no podía acceder a la tarjeta CF. Cambié de tarjeta y probé con otras dos que son de una marca de prestigio y seguía dando el mismo mensaje. El problema no estaba en la tarjeta (ahora ya no).

Hice un reset de todo lo que se puede resetear y probé con diferentes objetivos pero no sirvió de nada (mejor dicho, sirvió para descartar todos esos elementos como causa de la avería) de manera que me decidí por la intervención sobre el dispositivo para solucionar el problema.

Busqué información en la RED y no encontré nada (posiblemente no supe buscar bien) asi que me propuse encontrar la solución yo solito.

Compré por ebay el módulo CF y la placa base (Motherboard o Mainboard que dicen los angloparlantes) porque en una inspección ocular descubrí que faltaban pines en el conector del módulo CF (para algo me tenían que servir los objetivos macro, digo yo) y, si esos pines no estaban en su sitio, podían estar haciendo mucho daño en otra parte de la circuitería.

Paso a desvelar las interioridades de una Nikon D300 (en realidad no llega ni a una apendiceptomía).

Estos son las herramientas que yo he usado para desmontar la cámara y cambiar el módulo CF (grabador/lector de tarjetas Compact Flash).

Es importantísimo (fundamental y no negociable) que los tornillos no se mezclen. Hay que preparar un recipiente con ONCE compartimentos etiquetados o ONCE recipientes con su etiqueta (del 1 al 11, de la A a la K, o como mas nos guste). Fijándose en los compartimentos de la caja de plástico transparente se pueden ver unas pequeñas etiquetas que van de la A a la K, ese es mi sistema para no mezclar los tornillos.

Todos los tornillos son del tipo estrella y para el mismo tamaño de destornillador.

Para probar si el destornillador elegido nos sirve tenemos cinco tornillos externos visibles y accesibles en elexterior del cuerpo. Hay dos, uno arriba y otro abajo de la puerta/goma de los conectores HDMI-USB-DC IN-VIDEO out. Estos tornillos se retirarán en el momento adecuado, ahora NO. Hay un tercero visible junto a la tapa de la batería. Podemos probar en uno de ellos si el tamaño de la punta del destornillador elegido es el correcto.

MANOS A LA OBRA

El primer paso consiste en retirar un tornillo que se encuentra en el fondo del compartimento de la batería. Guardar como tornillo nº1 o letra A. (A partir de ahora omitiré el nº).
Este tornillo tiene como única misión asegurar la cubierta de goma a la altura de la marca roja (esa goma que cubre lo que llamaremos el grip fijo del cuerpo, la parte por donde sujetamos la cámara con los dedos de la mano derecha). Esa goma tiene una pequeña protuberancia con un agujero que se introduce por el interior del cuerpo y por el agujero pasa el citado primer tornillo.
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Parece ser que lo correcto es retirar esa goma por completo para acceder a cuatro tornillos que se esconden debajo de ella. Yo no lo hice. La única goma que es necesario despegar por completo del cuerpo es la que está en la base de la cámara.

El segundo paso es retirar la puerta/tapa del compartimento de la batería y se hace poniendo esta tapa en ángulo de 45º con respecto a la base y tirando de ella en esa dirección (45º) y veremos que se desprende sin problemas (se puede invertir el orden del primer y segundo paso). Ver la flecha roja en imagen de abajo.

Ahora despegamos, con cuidado de no romperla, la goma de la base. Una vez retirada y respetando al máximo la superficie con pegamento, (luego nos hará falta para volver a ponerla en su sitio) se procede a retirar los tornillos en este orden:

Los tres marcados con una flecha verde (guardar como B).(mala elección de colores, lo sé)
Los cinco marcados con flecha color azul claro (guardar como C)
ATENCIÓN la tapa base aún no está suelta.

Nos toca despegar la goma del grip fijo, por la parte de abajo, para acceder a dos tornillos (tornillos D) que se encuentran debajo de la misma (y que en la fotografía ya han sido quitados) y la tapa base se puede retirar. Ver imagen.

Dejamos la tapa base a un lado y pasamos a retirar un tornillo oculto tras la goma trasera, la que está al lado derecho del joystick y del botón de apertura de la tarjeta y bajo la rueda de control trasera. Solo necesitamos despegar la esquina superior derecha, justo debajo de la rueda de control trasera y sacamos el tornillo que llamaremos E. Ver imagen.

El paso siguiente requiere que volvamos sobre la goma del grip fijo y, levantándola suavemente, nos encontramos dos tornillos (uno arriba y otro abajo) junto a la bisagra de la puerta/tapa del compartimento CF. Retirar y guardar con la etiqueta F. Ver imagen.

Los siguientes tornillos se encuentran en el lado opuesto del cuerpo y son los que comenté al principio que están visibles arriba y abajo de la tapa hermética de conexiones (video, usb, etc.) de la cámara. Guardarlos como G.

Como se puede apreciar, no es necesario abrir esa tapa de goma, yo lo hice para que se vea claro que es ese lado de la cámara.

YA SE PUEDE RETIRAR LA PARTE POSTERIOR DEL CUERPO PERO, !!! CON MUCHO CUIDADO¡¡¡ NO VAYAMOS A ROMPER LAS CINTAS/CABLE QUE UNEN LA PLACA BASE/MADRE CON EL DISPLAY Y BOTONES TRASEROS. A propósito, estas cintas/cable se suelen conocer como FPC (Flexible Printed Circuit = circuito impreso flexible) y, por mi comodidad, a partir de aquí las llamaré FPC.

Aconsejo mirar al final del tutorial para conocer como se deben manipular los conectores que sujetan las FPC's.
Por otra parte, aunque se vea una pinza metálica, no la uso para sujetar las FPC's sino para desbloquear algunas trabillas de los conectores. Tambien he usado un destornillador plano de punta fina para otros conectores.
Para manipular las FPC's sirve la piza que veis siempre y cuando forréis sus puntas con un trozo de tubo de goma, látex o algo parecido.
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Una vez que tenemos la tapa retirada pero unida con sus FPC's al cuerpo, procedemos a desconectar esas cintas con mucha precaución y teniendo en cuenta que cada uno de los conectores es distinto del otro y tienen bloqueos para evitar que se suelten las cintas:

El conector de la cinta "a" (el de arriba y mas ancho en la imagen anterior) tiene una pieza de plástico negro a lo largo del mismo y por encima de la cinta. Hay que usar un destornillador plano y muy fino para desplazar hacia atrás (alejándola del plástico blanco) haciendo presión en un extremo y en otro alternativamente. OJO NUNCA desde el centro, es muy delgada y se puede romper.

El conector de la cinta "b" (el de enmedio y mas visible) tiene otra pieza negra bloqueadora parecida pero su mecanismo es diferente, se tiene que "levantar" metiendo la punta de ese destornillador por encima de la FPC (cuidado de no romperla) para que bascúle como una pequeña trampilla.

El conector de la cinta "c" (la pequeñita) se desbloquea presionando hacia afuera sobre unas pequeñas pestañas marrones que sobresalen a ambos lados del conector y de la FPC.

Ya hemos quitado las cintas y separado la parte posterior de la cámara que dejaremos con cuidado a un lado. Ver imagen.

La chapa de metal que vemos es una pantalla aislante necesaria para evitar interferencias RFI que podrían afectar negativamente al funcionamiento de la placa base.
Procedemos a retirarla:
Primero quitamos los tornillos marcados 8 o H en la foto y a continuación los maracados 9 o I. En ambos casos, no olvidemos de guardarlos en sus respectivos apartados.

Después de quitar esos tornillos podemos comprobar que la placa metálica que apantalla la placa madre no se puede retirar y necesitamos un soldador para calentar uno a uno los dos puntos de soldadura marcados en la foto y así quitarla pero, OJO, trabajar con calor en esos puntos es muy delicado ya que tenemos placa de circuito impreso multicapa, componentes SMD y circuitos integrados sensibles a la electricidad estática.
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Aconsejo tener unos conocimientos suficientes antes de emprender esa parte de la obra (o acudir a un amigo/colega que los tenga).

Ya hemos quitado esa placa metálica, vamos a la parte que, a mi juicio es la segunda más delicada ( la primera es reponer todas las FPC's en su sitio): La retirada de todas las FPC's que unen esa placa base con el resto de placas y módulos de la cámara.

Siguiendo la fotografía intentaré dar unas pautas para conocer que tipo de bloqueo tiene cada conector para no usar el método prueba/error que, en ocasiones, produce resultados no deseados. Al final del trabajo pondré una foto-collage de tomas macro con todos los conectores y alguna aclaración mas.

Los bloqueos de los conectores marcados en la foto como x1, x2, x5, x6 y x8 son del tipo de pestaña/bisagra.
Los conectores x3 y x7 son sencillos, una clavija multipines y su base en la placa. Por presión y sin bloqueo.
El conector x4 es un tanto especial, es el que transporta la señal del sensor de imagen y se enchufa perpendicularmente a su base en la placa, sencillo de quitar y poner.

Las FPC's entran y salen de su conector sin presión, una vez que las hemos desbloqueado, de lo contrario no se desconectan.
La x1 y la x5 son, a mi juicio, las mas difíciles de conectar.
La cinta de la x2 hace un recorrido por encima de la placa y regresa al borde de la misma para encarar el conector.

El tornillo marcado como 10 (o J) es el último obstáculo para poder retirar la placa base del cuerpo.

Al intentar retirar la placa base nos encontramos con un poco de resistencia por el lado de los conectores externos (USB, HDMI, DC-IN...), sólo tenemos que hacer un poco de presión, hacia el exterior, de esa parte de la carcasa, para ver como sale con facilidad de su emplazamiento.

Ya tenemos a la vista el módulo del sensor de imagen y el modulo de la tarjeta Compact Flash.

Para retirar el modulo CF hay que sacar los últimos tornillos, tres, que llamaremos 11 o K, y ya podemos sacar esa placa con su mecanismo sin mas dificultad.

La retirada de ese módulo de su ubicación no entraña ninguna dificultad después de quitar los tornillos.
Ahora procedemos a poner el nuevo módulo CF en el lugar del averiado.

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El proceso de montaje solo requiere invertir los pasos aquí detallados y teniendo mucho cuidado a la hora de volver a poner las FPC's en sus conectores (como dije anteriormente, la parte mas delicada). No usar pinzas metálicas para sujetar esas cintas, pueden dañarlas. Repito lo que dije -forrar las puntas de esas pinzas con unos trozos de tubo de caucho o látex-.

Si podemos verificar que falta algún pin en el conector posterior del modulo CF, es imprescindible que lo localicemos antes de volver a montar todo. Cualquier trozo de metal paseándose por el interior de la cámara puede tener consecuencias catastróficas. Yo localicé los tres pines (ver imagen).

DETALLES DE LOS CONECTORES EN LA PLACA BASE

Paso a mostrar unas imágenes y sus textos correspondientes para explicar con detalle las peculiaridades de los distintos conectores que tiene la placa base.

Como ya he puesto una fotografía marcando esos conectores con un determinado código, seguiré usando el mismo para estas nuevas imágenes.

En la imagen de arriba vemos el conector x1 (es el que se interconecta con el módulo CF por medio de una FPC en forma de L). Podemos apreciar la lengueta negra que señalan las dos lineas rojas y que está levantada para permitir que la FPC pueda entrar sin obstáculos.

Una vez que hemos metido la FPC por el lado de las líneas rojas y por debajo de esa lengueta, la sujetamos para que no se mueva y presionamos sobre la lengueta en los extremos de la misma hasta que quede en linea con la FPC y el conector (parte blanca soldada al circuito impreso).

En la anterior imagen vemos los conectores x2 (el de la derecha) y x3 (el de la izquierda).

El conector x2 funciona igual que el x1 y en este caso la lengueta de bloqueo esta bajada como si estuviera sujetando la FPC.

El de la izquierda, el x3, funciona de forma distinta o mejor dicho es de lo mas normal, o sea que se enchufa por presión. La base es la que se ve en la imagen y la clavija tiene un puñado de cables rojos.

Arriba vemos los conectores x4 y x5.

El x4 es el que lleva la información al visor, se conecta en la dirección que marcan las flechas y también usa el sistema de pestaña basculante como el x1 y el x2 (es este caso, la pestaña también está bajada).

El x5 es un tanto especial (no en vano es el que transporta la señal del CMOS a la placa base). Se enchufa perpendicular a la placa, va por presión y la clavija tiene un montón de hilillos coaxiales. Para desenchufarlo se usa un destornillador pequeño con el que se hace una ligera presión hacia arriba en los extremos (uno y otro alternativamente)

En esta última foto tenemos el resto de conectores; empecemos por la derecha.

El primero (el x6) es del mismo tipo que los x1, x2...etc (sin mas comentarios).

El segundo (el x7) es del mismo tipo que el x2 y lo único diferente es que los cables son blancos.

Los tres siguientes (A, B y C) son los que interconectan la placa base con el panel posterior de la cámara (botones y display).

La pestaña negra que vemos en el A no es basculante, se extrae hacia afuera (tal y como se ve en la foto) para permitir la conexión y desconexión de la FPC. Esas pequeñas protuberancias que se ven junto a las equis (x) son los puntos donde cogeremos con la pinza para tirar y también para presionar hacia adentro. NUNCA hacerlo en el centro de esa pestaña, se puede romper fácilmente.

La pestaña del conector B es del tipo ya comentado, basculante.

La pestaña del conector C es igual (aunque no en tamaño) que la del conector A.

Ya sólo nos queda comentar ese conector que hay a la izquierda de la imagen (un poco borroso), el x8, y que es del conocido tipo basculante. La FPC de este conector tiene una pieza de ferrita muy cerca de su extremo.

Por el momento creo que está todo dicho. No recuerdo ningún detalle más pero, si viene algo nuevo a mi memoria, volvería sobre el texto y lo reflejaría.

Todo lo expuesto aquí es experiencia personal mia. Cualquier información erronea es causa de lapsus en mi memoria: No es fácil enfrentar el reto de una reparación como esta y, además, almacenar en el coco todos los pequeños detalles de su realización.
No pido disculpas, no tengo porque hacerlo, ya que este blog no nace con la idea de comprometerme a nada.

Reparar Speedlight SB-25

2011-04-06T01:09:00.005+02:00

REPARACIÓN DE UN FLASH SPEEDLIGHT SB-25

Compré a bajo precio un flash SB-25 que tenía la zapata estropeada pero, por lo demás, funcionaba perfectamente y, aunque este modelo es antiguo, funciona muy bien para hacer strobist.

Lo primero es comprar el repuesto y para eso está ebay. Una vez que ya tenemos ese repuesto nos preparamos las herramientas: dos destornilladores pequeños (uno Philips y otro plano).

En esta imagen se ve a la “criatura” con la zapata rota y la base donde se aprecia que ya he quitado tres de los cuatro tornillos (el último está señalado con el destornillador: abajo izquierda) de la tapa inferior y por ese mismo lado (el que marca el destornillador) es por donde introducimos, con cuidado, la punta del destornillador pequeño plano para levantar esa placa y extraerla (tirando hacia la derecha según se ve en la fotografía) sin romper las dos pestañas que hay en el lado opuesto.

Se extrae el conector que vemos en primer término para trabajar más cómodos con el siguiente paso.

Quitamos los cuatro tornillos que sujetan el circuito impreso a la pieza base del flahs. A ese circuito van soldados los cuatro pines de control y disparo del flash.

€€€€ CUIDADO €€€€ Cuando retiremos el último tornillo debemos procurar que no se desprenda, sin control, el pie del flash con esa rueda grande a su alrededor que es la tuerca de bloqueo cuando ponemos el flash en una zapata. Lo haremos nosotros con mucho cuidado de no extraviar el muelle y su pasador que sirven de bloqueo del flash cuando se instala en la cámara, el resto de muelles/pines no se moverán porque están soldados (como dije antes) a la placa de circuito impreso.

Estiramos, con cuidado, de las dos piezas (por una parte la zapata con la tuerca y por otra parte la pieza grande/base del flash) hasta que las dos partes queden separadas. Y "cuidadín" con el muelle libre.

Como vemos, en la pieza base quedan a la vista los pines (con muelle incorporado) que están soldados a la plaquita de circuito impreso y en el pie inferior se ve un pequeño muelle, bajo el cual hay un diminuto vástago metálico con un trozo de plástico. Hay que observar bien la posición que tiene antes de retirarlo.

Se extrae primero la pequeña pieza matálica y luego se desenrosca la tuerca y se deja todo aparte.

Cogemos el nuevo pie/zapata y le enroscamos la tuerca de bloqueo respetando su orientación según se ve en esta fotografía (una cara tiene unas muescas circulares y la otra no)

A partir de aquí el proceso es inverso siguiendo los mismos pasos que para el desmontaje.

Si a alguien le es útil, ahora o en el futuro, habrá merecido la pena y si no, tampoco lo consideraré una pérdida de tiempo.

Quedo a vuestra disposición para cualquier aclaración.

Esto va de bricolage fotografico.

2010-08-11T22:10:00.001+02:00

Lo que quiero decir es que a partir de ahora, y poco a poco, lo que aparecerá en este blog serán entradas sobre el bricolage, reparaciones y otras menudeces en equipo fotografico y accesorios.
Tengo proyectos pendientes sobre fabricación casera de objetivos, flashes, bolsos para cámaras, mochilas y algunas cosillas más que irán saliendo.
Se aceptan comentarios.

Tamaño de los sensores de las cámaras digitales

2010-01-13T13:35:00.002+01:00

El origen del formato empleado para denominar el tamaño de los sensores CCD/CMOS de las actuales cámaras digitales está en el diámetro de los tubos captadores de imagen para cámaras de TV Vidicon que nacieron en 1950.

Desde esas fechas hasta nuestros tiempos, los formatos de pantallas y captadores han cambiado y ampliado su número de tal forma que se ha creado gran confusión entre las diferentes medidas y la manera de interpretarlas.

Los citados tubos se fabricaban en unas medidas dadas en fracciones de pulgada (1/2", 2/3", etc.) pero esa medida no se correspondía al tamaño real del área sensible sino que se refería al diámetro del propio tubo. Se descubrió que el área aprovechable del sensor tenía una relación, aproximadamente, de dos tercios con el tamaño total del sensor.

Una tabla con algunas de las medidas estandar/medidas reales de sensores de cámaras digitales actuales.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ TAMAÑO REAL (mm)__
TIPO____RELACION____DIAME____DIAG____ANCHO___ALTO
1/3.6".........4:3...................7.056...........5.000..........4.000.......3.000
1/3.2".........4:3...................7.938...........5.680..........4.536.......3.416
1/3"............4:3...................8.467...........6.000..........4.800.......3.600
1/2.7".........4:3...................9.407...........6.592..........5.270.......3.960
1/2"............4:3.................12.700...........8.000..........6.400.......4.800
1/1.8".........4:3.................14.111...........8.933..........7.176.......5.319
2/3"............4:3.................16.933.........11.000..........8.800......6.600
1"...............4:3.................25.400.........16.000........12.800......9.600
4/3"............4:3.................33.867.........22.500........18.000.....13.500
APS-C........3:2.................----..............30.100........25.100.....16.700
35 mm........3:2..................----.............43.300........36.000.....14.000
645.............4:3.................. ----............69.700........56.000.....41.500

En la tabla: "Tipo" indica la nomenclatura usada habitualmente para referirse al tamaño del sensor y se da en pulgadas o fracciones de pulgadas. "Relación" indica la relación ancho/alto. "Diame" hace referencia al diámetro (aquí en milimetros) del tubo original de las cámaras TV. "Tamaño Real (mm)=Diagonal / Ancho / Alto" son las dimensiones reales del sensor de imagen CCD/CMOS.